Несмотря на то что это одна из самых густонаселенных мусульманских стран, здесь до сих пор сохранились народности, которые не приняли ислам, сохранили язычество и свои обычаи. Это государство в прошлом веке помогало афганским моджахедам противостоять СССР, а теперь само находится на грани войны с соседями. В городах богатые районы могут резко сменяться бедными и опасными, природа здесь впечатляет, но на каждом шагу — блокпосты с полицией. Это еще одна часть заметок солигорчанина Александра Гойшика о поездке в Пакистан, в котором тяжелая ситуация с правами женщин, один из самых высоких уровней активности террористов. Но при этом местные жители и полиция гостеприимны и доброжелательны к туристам.
Суетливый Карачи, поиски интернет-кафе и пляж Клифтон
После Мултана, где местная полиция буквально заставила меня сесть на ночной автобус, ссылаясь на соображения безопасности, я направился в Карачи. Это не просто город, а настоящий мегаполис: его население вдвое превышает количество жителей всей Беларуси (по данным переписи 2023 года, в Карачи проживает около 20,3 миллиона человек, это один из самых крупных городов мира. — Прим. ред.)!
Дорога заняла 12 часов — я проехал почти 900 километров. Билет стоил около 13 долларов, однако условия были комфортными: мягкие сиденья и достаточное количество остановок. Карачи не входит в список популярных туристических направлений: он перенаселенный, грязный, а общественный транспорт развит слабо — даже метро, как в Лахоре, здесь нет. Этот город был первой столицей независимого Пакистана, впоследствии ее перенесли в специально для этого построенный Исламабад. Однако Карачи остался главным финансовым, промышленным и торговым центром страны. Поэтому, хотя здесь не так много интересных туристических мест, я все же решил сюда добраться и осмотреть несколько местных достопримечательностей.
Чтобы написать этот текст, мне нужно было найти интернет-кафе. Казалось, в таком большом городе это не будет проблемой, но неожиданно стало тем еще квестом. Поиски через Google не давали полезных результатов. А в те компьютерные клубы, которые я находил, меня просто не пускали, объясняя, что там можно только играть, но не работать. Что-то такое уже было в Китае, поэтому я знал, что нужно запастись терпением. Потерял почти весь день, обошел, может, пять разных мест, но безрезультатно. Когда уже решил закончить поиски и возвращался в хостел, заметил табличку с компьютерными играми. Настоящее подземелье — андеграундное место в подвальном помещении со стареньким оборудованием. К счастью, администратор проникся моей историей, разрешил поработать за компьютером и подписался на мой Instagram! Так я смог написать то, что вы сейчас читаете.
На осмотр основных здешних достопримечательностей мне хватило одного дня. Понравился Фрир-холл (Frere Hall) — красивое готическое здание из британского колониального периода, которое изначально должно было служить городской ратушей. Ну, а главная туристическая визитка, наверное, пляж Клифтон, одно из лучших мест в Карачи, чтобы наблюдать закат солнца над Аравийским морем. Хотя море здесь не очень чистое для купания, Клифтон остается важным культурным и туристическим центром, где можно почувствовать местный колорит и жизнь города, а также прокатиться на верблюдах, лошадях или квадроциклах.
От холла до пляжа не так уж далеко, и путь между ними — царство контрастов: минуешь богатый район с дорогими домами и попадаешь на какую-то ужасную улочку, скорее напоминающую наркопритон. Там стоит страшная вонь, повсюду валяются наркозависимые в состоянии тяжелого опьянения. Один из тех моментов, когда инстинкт подсказывает: «Лучше не задерживайся и не вздумай доставать телефон из кармана!» Как можно скорее прошел это ужасное место и вышел на главную дорогу.
Тут возле меня остановилась обычная легковушка, вышли два полицейских в штатском, — проверили документы и внимательно меня обыскали, я уже даже был готов, что они что-то подбросят и начнут вымогать деньги. Однако пакистанская полиция продолжает держать фасон: посоветовали быть внимательным и не ходить где попало, а еще пожелали приятного путешествия по Пакистану!
Дальше стоило пройти еще несколько кварталов — и вот я уже в престижном районе с небоскребами и люксовыми торговыми центрами. В одном даже нашелся супермаркет французской сети Carrefour, где можно купить европейские продукты. Я настолько устал от местной еды, что с удовольствием взял в кулинарии макароны с нормальной котлетой и обычным салатом из огурцов и помидоров. Вот она, радость путника!
Сам пляж ожидаемо оказался шумным и грязным, вокруг — десятки торговцев, которые предлагают покататься на верблюдах, квадроциклах и сделать «лучшие фото».
Атмосфера пестрая, в каком-то смысле аутентичная, но, скажем честно, возвращаться сюда снова мне не захотелось бы.
Возвращение в столицу, посольство «Талибана» и визит в еще один коворкинг, на этот раз — модный
На следующий день я возвращался в Исламабад. Решил не экономить и выбрал VIP-автобус. Билет стоил около 25 долларов за почти полторы тысячи километров, и это точно того стоило! Комфортные сиденья, которые можно разложить почти в горизонтальное положение, а также мультимедийные экраны с фильмами (преимущественно Болливуд, ведь в Пакистане снимается мало своего кино) делали поездку очень удобной.
Благодаря тому что урду и хинди (пакистанский и индийский языки) очень похожи, в Пакистане потребляют много индийского контента — музыки, фильмов и развлекательных шоу, несмотря на вражду между странами и народами. Кстати, еще интересный момент: на каждой станции в автобус заходил человек с камерой и снимал всех пассажиров. Возможно, это одна из мер безопасности, но выглядело все, мягко говоря, странно. Даже выражение лица у них было как у беларусских тихарей!
В Исламабаде меня уже ждал хост, которому я писал, когда искал, где остановиться в Мултане. Тогда он написал, что полгода назад переехал в столицу, был бы очень рад познакомиться и с радостью примет меня здесь. Так и получилось: уже через неделю я был в гостях у Али. Очень приятный и гостеприимный парень, угостил вкусным ужином и помог заполнить анкету на визу Афганистана. В посольство талибов я собирался идти на следующий день.
Али живет в богатом районе в пригороде Исламабада, у него дома я впервые увидел стиральную машину. Это очень редкое явление в пакистанских домах, где мне приходилось бывать. Показалось, что в Пакистане гораздо более распространено пользование частными прачечными, которые почти на каждом шагу, — за небольшие деньги там не только выстирают, но и высушат и даже отутюжат вашу одежду.
Вечером того же дня написал парень, который подвозил меня в Мултан. Это, кстати, обычная пакистанская фишка: здесь часто просят твои контакты, подписываются на Instagram, Facebook, добавляются в WhatsApp. Мухаммед написал: «Как дела, как твое путешествие? Где ты уже?» Когда я сказал, что только приехал в Исламабад, он ответил, что сейчас тоже в столице по делам, и предложил встретиться, познакомиться с его братьями и посмотреть город. Мы договорились на десять утра, а они приехали в полдень. Понятие времени здесь совсем иное. Чтобы не портить себе нервы, это нужно просто принять. Кстати, такое характерно и для Латинской Америки.
Знакомство получилось очень интересным: парни с хорошим образованием, говорят на отличном английском, занимаются разными бизнесами: недвижимостью, каким-то производством, строительством. В основном это семейные фирмы, которые создавали их отцы или даже деды. В прошлой серии я писал, почему Пакистан — страна бизнесменов.
Парни повозили меня по столице и показали другой Исламабад — интересный и современный мегаполис, он мне действительно понравился. Мы поехали в национальный парк Маргалла-Хилс, который находится немного за городом. Это живописный горный хребет, входящий в состав Гималаев, — одна из главных природных достопримечательностей столицы Пакистана.
Местные жители и туристы приезжают сюда отдохнуть на природе, здесь открывается великолепный пейзаж на Исламабад. Мы прекрасно провели время, парни очень интересовались моей поездкой, расспрашивали обо всем на свете и рассказывали много интересного о Пакистане. На прощание угостили меня вкусным обедом и отвезли в посольство Афганистана, где я планировал получить визу.
Исламский Эмират Афганистан — так сейчас официально называется эта страна после захвата в 2021 году власти «Талибаном». Самое интересное, что несколько лет назад талибы поняли пользу от туризма и начали его активно развивать.
Первым делом открыли границы, максимально упростили визовую политику и пообещали безопасность туристам (которых раньше, при американцах, те же талибы очень часто похищали ради выкупа). Получилось такое себе государственное туристическое предприятие «Талибан», благодаря которому можно безопасно посетить Афганистан. Туристическая виза получается очень просто: заполняешь анкету на сайте посольства, распечатываешь, платишь 80 долларов — и на следующий день она у тебя.
В посольстве меня принял консул новой власти Афганистана, молодой парень с прекрасным, я бы даже сказал, американским английским. Он рассматривал паспорт, расспрашивал о разных странах, поездке, посмотрел на год рождения: «Вау, ты старше, чем я, но выглядишь моложе. Как ты это делаешь?» Я ответил, что я счастливый человек, потому что делаю то, что на самом деле хочу. Поэтому и выгляжу моложе — занимаюсь любимым делом, реализую мечту, путешествуя вокруг света.
Консул заметил, что это хороший рецепт молодости, мол, ты великий человек, почти как Александр Великий (так по-английски называют Александра Македонского), рассмеялся и сказал мне прийти в понедельник за визой. Я попросил выдать ее завтра, в пятницу, чтобы я смог поехать в Афганистан уже на выходных. Пятница — это священный день в исламе (как воскресенье в христианстве), официальный выходной в большинстве мусульманских стран. Но не в Пакистане, который, хотя официально и называется Исламской Республикой, на самом деле очень светская страна. В пятницу здесь все работает, включая посольства. В ответ на мою просьбу консул снова улыбнулся: «Если это сделает тебя еще счастливее, конечно, приходи завтра!» На следующий день виза была готова, консул пожал мне руку и пожелал приятного путешествия по Афганистану. А на прощание дал свои контакты на всякий случай. Я еще даже не доехал, а уже был под впечатлением от этой страны.
Также в Исламабаде я познакомился с Джафом — большим другом беларусов. Он был женат на беларуске, несколько раз бывал в нашей стране, очень любит ее и наш народ. Джаф, наверное, знает всех наших земляков, которые когда-либо путешествовали по Пакистану, поэтому сразу несколько знакомых дали мне его контакт и очень посоветовали ему написать. Джаф быстро откликнулся и ответил на все вопросы.
Он основатель одного из первых коворкингов в Исламабаде, пригласил меня на встречу и знакомство с командой. Я даже сделал небольшую презентацию путешествий для пакистанских айтишников, кратко рассказал о странах, которые посетил. Было видно, что им очень интересно, для них это что-то невероятное, как другая планета, и они не могут представить, как можно вот так просто путешествовать. Потому что, как я уже раньше отмечал, с пакистанским паспортом это очень и очень тяжело, даже если ты айтишник. Произошло знакомство с невероятными людьми, здесь я увидел совсем другой Пакистан, и эта страна не перестает впечатлять.
Джаф помог мне с рабочим местом, дал компьютер с доступом в интернет, я плодотворно поработал полтора дня. Потом он пригласил меня на ужин, спросил, что я хотел бы попробовать. Я уже немного устал от местной еды, поэтому выбрал пиццу, и мы пошли в Papa John’s (международная сеть пиццерий. — Прим. ред.). Там произошел инцидент, который еще раз подчеркнул высоты местного гостеприимства. Кроме нас, в пиццерии сидела молодая семья, мужчина с двумя маленькими детками. Он спросил, кто я, откуда, как мне в Пакистане. Этого человека звали Ахмад, он работает в Ираке в сфере телекоммуникаций и, по его словам, зарабатывает хорошие деньги. Но очень жалеет, что редко видит семью. Почти как мой пакистанский хост в Сингапуре.
Сейчас Ахмад приехал на отдых домой, чтобы побыть с родными. Мы пообщались, он подписался на мой Instagram, а когда собирался уходить, сказал кассиру, что заплатит за нас. Джаф на это удивленно возразил: «Нет, это мой гость, я за него заплачу!» Ахмед в ответ начал спорить: «Нет, он наш общий гость, гость Пакистана. Поэтому заплачу я». Так два человека, которые видели меня впервые в жизни, спорили, кто из них заплатит за мой ужин. Очень необычное чувство, скажу я вам.
Пешавар, вылазка в долину калашей и как притвориться пакистанцем
Несколько дней в Исламабаде пролетели стремительно, дальше я поехал в город Пешавар — столицу восточной провинции Хайбер-Пахтунхва, самой маленькой в стране. Туда ведет скоростное шоссе, поэтому почти 200 км автостопом я преодолел меньше чем за три часа. Сменил несколько машин, ни разу не ожидая больше минуты: всем интересно, что это за «белый мистер» и что он здесь делает.
Местные охотно подвозят, расспрашивают о впечатлениях, приглашают на чай, который в Пакистане почти как религия. Здесь есть даже пословица: «Если у тебя нет чая во рту, ты не можешь испытывать счастье». Впрочем, это касается и других мусульманских стран, где запрещен алкоголь. В Ираке, например, я услышал другую пословицу: «Чай — это мусульманская водка!» Имеется в виду, что им согреваются, за чашечкой чая ведут неспешные разговоры, отдыхают — это неотъемлемая часть культуры. Я настолько ею проникся, что, завершая путешествие, даже привез из Турции целый килограмм традиционного черного чая.
Пешавар — город с богатой историей, который находится недалеко от границы с Афганистаном. Во время советско-афганской войны он был центром поддержки моджахедов, воевавших с СССР. Большинство населения этой провинции — пуштуны, та же этническая группа, что и талибы. В целом Пакистан — страна, объединяющая несколько этнических групп: здесь живут пуштуны, пенджабцы, белуджи и многие другие. У всех их одна родина, но языки, обычаи и культуры отличаются.
В Пешаваре я узнал неприятную новость: границу с Афганистаном перекрыли. Уже несколько дней доехать до КПП невозможно, сколько еще продлится блокада единственной дороги, неизвестно. «Иншалла!» — как здесь говорят, на все воля Аллаха. Нужно запастись терпением и ждать, надеясь на лучшее. Можно вернуться в Исламабад и самолетом перелететь в Кабул, но, как я писал раньше, моя идея — объехать мир наземным способом, насколько возможно.
Кстати, даже если дорогу из Пешавара к пограничному с Афганистаном переходу разблокируют, чтобы по ней проехать, нужно будет получать разрешение — идти в полицию, заполнять какие-то формы, платить за это и несколько дней (или даже недель) ждать ответа. Чтобы потом с полицейским эскортом доехать до КПП. Но на туристических форумах советуют рабочий лайфхак — купить традиционную одежду и попробовать смешаться с толпой местных в маршрутке. Так я и сделал.
Пешавар мне очень понравился: красивый старый город со своей, отличной от остального Пакистана атмосферой. Мой хост Амир устроил невероятную экскурсию, показав самые интересные места. Также помог приобрести одежду по значительной скидке.
В Пешаваре я отметил день рождения, специально посетив традиционный барбершоп в бесконечных лабиринтах старого города и устроив свой любимый челлендж «Пагалюсь за Беларусь!» За неполные три доллара меня подстригли и побрили под местного, теперь внешне я почти не отличался от пуштуна — ну разве что большая серьга меня выдавала.
Пока дорога до границы была заблокирована и оставалось только ждать, я решил сгонять в знаменитую долину калашей. Это одно из самых уникальных мест в Пакистане. Чтобы не таскать на себе все сумки, большую часть вещей я оставил у хоста, взяв с собой лишь небольшой рюкзак с необходимым на несколько дней: это бережет много сил. Когда едешь один, просто необходимо постоянно просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед.
Калаши — отдельная этническая группа, они живут высоко в горах и визуально похожи на европейцев. Этот народ частично сохранил языческую религию и не принял ислам, также имеет свой язык и традиции: в общинах действует матриархат, все ключевые решения принимают женщины. Это нетипично для остального Пакистана. По одной из легенд, они потомки части армии Александра Македонского.
Добраться до долины было непросто, дорога в неполные 400 км заняла 16 часов. Первый отрезок я довольно быстро преодолел автостопом, однако потом меня высадили полицейские и заставили ждать эскорта, мол, здесь очень опасно (где-то я уже это слышал, ей-богу). Опять же, все вежливо и корректно. Пока ждали джип, покормили меня обедом и угостили традиционным масала-чаем. Полицейские делали со мной фотки и подписывались в Instagram. Потом довезли до автостанции в ближайшем райцентре и заставили сесть в коллективное такси — это когда в обычную легковушку набивается шесть пассажиров, два на переднем сиденье и четыре — на заднем.
Там я неожиданно встретил того самого парня из России, о котором писал в первой серии пакистанских заметок. Оказалось, Леша тоже ехал в долину калашей, его ждал тот же хост, что и меня. И его тоже привезла полиция. Когда такси наконец заполнилось пассажирами, мы поехали. До городка, откуда начинается дорога в долину, добрались уже поздно вечером, когда никакой транспорт туда не ехал. Помогла полиция: за нами приехал джип с офицерами и вооруженными сотрудниками, нас отвезли в деревню, где ждал хост.
Так же, как и в долинах Хунза или Скарду, здешний хост Ишфак — владелец гестхауса и бесплатно принимает людей с каучсерфинга за хорошую рецензию. Условия простые, но все уютно и душевно. Ишфак — простой и приятный парень, рассказал много интересного о культуре и традициях калашей, посоветовал места, которые стоит посетить. По дороге в одно из таких я познакомился с местным учителем английского, который устроил экскурсию в закрытые для туристов места. Я увидел обычную жизнь этого народа и даже попал в настоящий дом калашской семьи. Благодаря ему я открыл много нового и немножко почувствовал настоящую атмосферу жизни калашей. Несколько раз в год проходят фестивали этой народности, стоит выбраться на один из них, чтобы лучше познакомиться с этой культурой. В следующий раз обязательно приеду!
На следующий день я посетил другую долину, где живут калаши. По дороге обратно на блокпосту полицейские пригласили на чай, что для меня в Пакистане уже стало привычным. Эта часть путешествия стала одним из самых интересных его моментов. И как раз пришла новость, что дорогу в Афганистан разблокировали, поэтому пришло время возвращаться в Пешавар. Полицейские снова не разрешили проехать автостопом. Было уже слишком поздно, маршрутка так и не пришла, поэтому меня поселили в отель с хорошей скидкой, а я все не переставал удивляться чудесам пакистанского гостеприимства и заботы о туристах!
В Пешаваре хост принимал у себя еще одного путешественника — Джованни из Италии. Он тоже собирался в Афганистан. Джови перед ковидом путешествовал по Индии и засел там на два года локдауна. За это время женился на индианке, сейчас там живет, разговаривает на хинди и выглядит почти как индус. Это было очень полезно, так как он мог общаться с местными на их языке (урду и хинди похожи больше, чем беларусский и украинский).
В последний вечер в Пакистане я сходил на экскурсию на частный завод… оружия! Как я упоминал выше, во время советско-афганской войны Пешавар стал основным местом снабжения армии моджахедов, прежде всего оружием. Так возникли частные заводы, которые продолжили работать и после войны, там можно посмотреть на производство и даже пострелять. Понятно, что для этого нужно знать кого-то из местных, — мне помог приятель хоста. Я посмотрел несколько цехов. Условия там тяжелые, работают даже дети, а средняя зарплата за смену составляет от четырех до шести долларов. Мне даже предложили испытать только что сделанный пистолет — еще один необычный опыт в копилку впечатлений от Пакистана!
На следующий день вместе с Джови мы двинулись к афганской границе. Лайфхак с переодеванием сработал, и мы проехали несколько блокпостов. Но выезд из Пакистана был довольно стрессовым: нас много раз проверяли, расспрашивали, куда и почему мы едем, спрашивали о деньгах. Благодаря тому что Джованни знал язык, все прошло относительно быстро.
И вот мы ступили на афганскую землю. Впереди меня ждали куда более серьезные приключения, но об этом — в следующей серии.
Читайте также
